Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства
Шрифт:
4) Приготовленные таким образом к пересадке, сеянцы складывают на зиму в защищенном тенистом месте, где находится мелкая и рыхлая земля для покрытия корней. Выгребают желобовидные борозды, глубиною сантиметров в 15 и шириною сантиметров в 30 и складывают растения рядом одно подле другого, иногда в два – три слоя, хотя это и нехорошо; корни покрывают на 5—10 см землею и даже нижнюю часть ствола покрывают на 5—10 см, затем притаптывают к корням землю. От выемки земли для покрова образуется новый желобок, в который складывают новый ряд и т. д., если растения принадлежат к числу подвергающихся нападению мышей, как яблони, груши и кратегус, то перестилают их еловыми или можжевеловыми ветвями. На ветки кладут жерди, чтобы они плотно налегали на растения. Чувствительные к морозам сеянцы покрывают тонким лиственным покровом. В таком положении зимовка сеянцев вполне обеспечена и весною прямо можно приступать к посадке, что весьма способствует ходу работы.
Иногда осенью пересаживают более крупные и выносливые растения, если время и погода позволяют это. Такую посадку можно допустить на легкой сухой почве, подверженной выгоранию, но вообще этого рекомендовать нельзя. Мелкие растения очень часто выжимаются
5) Посадка сеянцев вообще производится, по возможности, рано весною. Как только обсохнет земля, начинают приготовлять гряды обычным образом. Посадка молодых растений на гряды производится, как посадка капусты, при помощи тыкала или садильника. При этом главное, чтобы корни направлялись прямо книзу, а не загибались кверху концами, как часто случается у малоопытных работниц. Для удобства посадки, земля должна быть настолько влажна, чтобы углубление, сделанное садильником, не засыпалось само собою сухой землей. Если это случается, то необходимо спрыснуть землю перед посадкою водой. Затем нужно дать ей немного обсохнуть, чтобы она ее приставала к садильнику. Последний весьма полезно гладко оковать железом или медью, чтобы земля не приставала. К опущенным в углубление корням придавливают землю при помощи садильника, опуская его в землю рядом с растением, при чем важно, чтобы внизу не оставалась пустота. Второе отверстие остается открытый для поливки, после которой оно само собою затягивается. Хорошая посадка отличается тем, что при выдергивания растения нужно употребить некоторое усилие; если же растение выходит легко, то посадка сделана дурно. Посадка под тыкало идет весьма быстро. Ловкая работница сажает до 3000 растений в день; следовательно, считая 12 рабочих часов в день, получим, что в одну минуту сажается более четырех растений. Этого, положим, нельзя требовать от людей в первое время работы, но после нескольких дней упражнения, они будут в состоянии производить посадку с такой быстротой, если им приготовляют растения и гряды.
6) Некоторые растения имеют довольно растопыренные корни, напр., хвойные. Опустить их правильно в узкое отверстие, образованное садильником, трудно, поэтому их покрывают черноземной гущей, отчего корни стягиваются ближе один к другому и становятся тяжеловеснее, а потому легко входят в отверстие. В сухую погоду эта мера непременно употребляется для всякого рода сеянчиков, для защиты от засухи. Сверх того, пе должно подвергать корни растений действию ветра и солнца более, чем это необходимо. Общий запас сохраняют в корзинах или ящиках под мокрым мхом и вынимают оттуда столько, сколько немедленно нужно посадить. После посадки в сухую погоду, следует хорошенько поливать; в дождливую погоду и при ранней посадке можно обойтись и без поливки.
7) Расстояние между сеянцами дают различное, смотря по величине их и быстроте роста. Крупные и скороспелые сажают в шесть продольных рядов на расстоянии 20–30 см, мелкие, медленно растущие, как хвойные, сажают в 8 рядов, на расстоянии 10–15 см
8) Очень крупные двулетние растения с длинными корнями, которые посадить тыкалом невозможно, напр., яблони, дуб, часто прямо пересаживают в отделение деревьев; если же сажают их в отделение сеянчиков, то не на гряды, а прямо на обработанную поверхность земли, оставляя 6-й или 7-й ряд не засаженным растениями, для прохода. Посадка на гряды под лопату до того затруднительна, что она немыслима, на ровной же поверхности она легка. Хороший работник с мальчиком или женщиной сажает до 1000 растений в день. Землю для засыпки первого растения берут из второй ямы и т. д.; после посадки притаптывают землю к растению слегка, если почва сырая и тяжелая, и сильнее, когда почва легкая и сухая. Поливка сеянцев с более развитыми корнями нужна только в случае запоздания посадки или когда стоит особенно сухая погода. Для этой цели притаптывают землю каблуком, чтобы при каждом растении образовалось отверстие для приема воды, или вовсе не притаптывают, а поливают рыхлую землю, которая вследствие поливки садится достаточно плотно к корням. Если в последнем случае образуются трещины или сжимание земли, то их непременно следует засыпать, разрыхляя поверхность почвы. В случае надобности применяется отенение почвы листьями, перегноем и другими подобными веществами. Молодые растения в отделении саженцев остаются года 2–4, смотря по росту, вообще до тех пор, пока не станут теснить друг друга. Иногда поступают так: выбирают одну половину через ряд, а другую оставляют еще на год и два. Если имеется в виду такой порядок с самого начала работ, то удобнее делать нечетное число рядов – 5 или 7 – вынимать впоследствии через ряд, 2 или 3 ряда. Для вынимания растений, находящихся в густом насаждении, удобнее всего употреблять широкий долотовидный лом. В некоторых питомниках сеянцы пересаживаются только один раз, прямо в отделение деревьев. Имея это в виду, сеют пореже, оставляют растения на семенных грядах года два. При этом способе труд несколько сокращается, но укоренение растений значительно ухудшается. Подгородные крестьяне, занимающиеся древоводством, чаще всего не пересаживают сеянцы, а прививают прямо на семенной гряде. Такие деревья лишены корневых мочек и никуда не годны, хотя крестьяне и стараются пересечь стержневые корни в земле лопатой или ломом. Потеря при пересадке так велика, что остальные деревья обходятся слишком дорого, да вдобавок еще долго и могут оправиться.
9) Пикировка, т. е. пересадка летних сеянцев с семенодольными листьями, вошла в моду несколько лет назад и применялась с большим или меньшим успехом. В настоящее время доводы почти единогласно признают несостоятельность этого способа, кроме исключительных случаев. С такими нежными растениями нужно поступать весьма осторожно, иначе они легко подвергаются выгоранию; хорошо, если при исполнении работы стоит пасмурная или дождливая погода; но при жаре или засухе, если не имеется естественного полутенистого места или не применяется искусственное отенение с частым спрыскиванием, успех весьма сомнителен. Не следует упускать также той предосторожности против засыхания корней, на которую указано выше. В виду того, что летняя пересадка приходится на сухое и жаркое время лета, я, со своей стороны, не стал применять ее в больших размерах в июне месяце. Особенно же не могу рекомендовать ее для южных губерний, где жара и засуха значительнее. На севере, пожалуй, еще можно применять ее, по усмотрению. В пользу ее говорит легкость, с какою пересаживаются такие мелкие растения под тыкало, и разветвление корней уже в первый год. Последние не обрезаются, а если они слишком длинны, только ощипываются самые кончики. Прирост в первый год во всяком случае менее, чем у не пересаженного растения, во второй год он уже выравнивается с последним. Бывают однако, случаи, когда летняя пересадка или пикировка сеянцев очень полезна. Это бывает, во-первых, при чересчур густом всходе и, во-вторых, в применении к таким растениям, которые легко заболевают на семенных грядах, напр., сосна. Очень хороший успех достигается вообще при пикировке хвойных, а также при пикировке груш и шиповника.
Однако если разуметь т. н. «зеленую пикировку», которая производится в самом юном возрасте сеянчиков, то такую пикировку можно назвать уже скорее «весенней», чем летней, потому что она приходится еще на конец весны и производится тотчас после всходов сеянцев. Такая пикировка, принятая в плодоводстве, для груш обязательна, иначе грушевые сеянцы не дают разветвленного корня. Косточковые же породы, на ряду с сибирской и китайской яблонями, и без зеленой пикировки дают хорошие разветвленные корни. Но для того, чтобы такая зеленая пикировка была бы действительно весенней, а не летней, необходимо в гряды высевать семена осенью. Посеянные весною, хотя бы и заблаговременно и во время стратифицированные семена, дают более поздние, чем при осеннем посеве в грунт, всходы, которые часто попадают под жару и зной, чего в особенности на юге приходится всячески избегать. Кроме того, при зеленой пикировке, как уже сказано, необходимо пикировать сеянцы, как только они взойдут, производя эту работу спешно, для чего необходимо располагать во время достаточным количеством рабочих рук и наличием воды для поливки в первое время после пикировки.
10) Пересадка саженцев в отделение деревьев совершается, как указано выше, в периоде от 2-летнего до 4-летнего возраста. Выкопка растений, как и в первый раз, производится осенью; повторяется сортировка на три разряда, бракуются невыгодные экземпляры и укорачиваются корни, как прежде. При этом также необходимо обрезать у растения часть его ветвей, соответствующую потере корней, по известным правилам. Это ближе объясняется в разделе «Формирование деревьев и кустарников». Если имеется в виду только способствовать приросту, напр., у всевозможных дичков, употребляемых для прививки при основании, то, конечно, форма ствола очень мало значит, лишь бы осталась прямая и гладкая часть его вышиною около 30 см. Боковые ветви обрезают гладко до такой вышины или до 35 см, а остальные укорачиваются на половину всего роста. Обрезывание корней производится на следующем основании: стараются вызвать по возможности более обильное разветвление их, чтобы дать растению возможность заимствовать наибольшее количество питательных веществ из почв и чтобы оно легче переносило пересадку в более зрелом возрасте. Трудно предписать вообще, насколько именно должно укоротить ветви и корни после первой обрезки и пересадки, но можно приблизительно за среднюю величину принять длину в 15 см. Во всяком случае следует направить усилие на образование мочковатых корней, хотя бы даже с некоторою опасностью для растения. Если при пересадке является некоторый процент урона от строгого обрезывания корней, то лучше его допустить теперь, чем в старшем возрасте, когда потрачены значительный труд и время на воспитание дерева.
Верхушка хвойных растений никогда не обрезывается, исключая лиственницы, у которой можно обрезать верхушку подобно лиственным деревьям. Из лиственных плохо переносят обрезку только те, у которых преимущественно развита конечная почка и рост которых всегда умеренный, напр., каштан, ясень и грецкий орех. Конечную почку у всех таких растений обрезают только в крайнем случае для образования кроны. Боковые же ветви можно срезать по усмотрению, не лишая, однако, растения всех ветвей разом.
Зимовка приготовленных к пересадке саженцев устраивается таким же образом, как и зимовка сеянцев. Иногда осенью не успевают приготовить их к посадке и в таком случае это будет первая работа, производимая весною, в таком же порядке, как они производятся осенью. К этому же разряду, т. е. в разряду саженцев, принадлежат двулетние черенковые и отводочные растения, находящиеся в отделении размножения. Они совсем не требуют предварительной пересадки в отделение саженцев, а могут быть прямо пересажены в отделение деревьев, как напр., тополя. Некоторые же, как смородина, могут быть прямо пересажены на место постоянного пребывания. Отводки с плохими корнями, напр., вишни, или сливы, лучше подвергнуть пересадке, по крайней мере, слабейшие экземпляры.
11) Посадка перезимовавших саженцев производится, по возможности, раньше весною на расстояниях, соответствующих величине растения и быстроте его роста. При этом рассчитывают так, чтобы на отведенном пространстве растения имели достаточный простор для развития до известной величины, напр., плодовые деревья для высадки сад. Для этой цели достаточно расстояние в 80 см между рядами, и 30–40 см между растениями. Другие дают до 90 см между рядами и 50–70 см между растениями, что, по моему, мнению, уже роскошь, и, кроме того, вызывает появление множества сорных растений между деревцами, которые долго не занимают и не отеняют почвы. На указанных для плодовых деревьев расстояниях можно рассаживать также все крупнорослые деревья и кустарники, как то: липу, клен, ясень, сирень, жасмин, рябину и проч. Медленно поднимающиеся деревья и требующие отененной почвы, напр., хвойные, гораздо лучше сажать один ряд от другого на 40 см и одно растение от другого на 25–30 см. На тех же расстояниях можно сажать весьма различные мелкие кустарники для садов, как напр., таволгу, барбарис, и все изгородевые растения, если они не идут прямо в употребление из отделения саженцев, что, собственно говоря, правильнее. Остающаяся иногда часть их требует больше простора.