Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства
Шрифт:
IV. Уход за привитыми деревьями в первый и второй годы
Пересаженные саженцы прививаются через год, когда они укоренятся, по одному из способов, указанных в статье о бесполом размножении растений. Окулировку иногда можно произвести в первый год, если дички хорошо принялись; и от этого нет большой выгоды, так как побеги получаются гораздо более слабые, чем от перезимовавших дичков на следующий год.
1) Уход за привитыми весною деревьями в течение лета заключается в следующем: как только замечается, что прививка принялась, что обнаруживается движением роста, необходимо истребить все дикие отпрыски, появляющиеся в то же время от ствола дичка и корней его. Эта работа повторяется несколько раз в течение лета по мере надобности, пока не прекратится появление отпрысков и прививка не окрепнет настолько, что будет в состоянии принять все количество соков, доставляемое корнями дичка. На тех дичках, на которых прививка не принялась, оставляют на первое время 2–3 отпрыска. Из них при следующем обходе один или два удаляют
Прививка ветвью с двумя или тремя почками иногда дает столько же побегов. Из них оставляют только лучший, для образования ствола, если не требуется двух ветвей, для образования деревьев шпалерной или кордонной формы. Молодые прививки обыкновенно не подвязываются к тычкам; они хорошо держатся самостоятельно, если только прививочные места перевязаны надлежащим образом. Самое опасное время относительно ломки привитых растений – осень, когда падает сырой, прилипающий к листьям снег. В этом случае приходится посылать рабочих стряхивать с растений снег, пока под его тяжестью не сломались ветви.
Весенние окулировки, если имеются таковые, также осматривают, как и прививки. Молодой побег, когда он появляется, прикрепляют к оставшейся части ствола, выше посаженного глазка. Эта часть дичка, длиною в 10–15 см, остается при растении до следующей весны и тогда, если прививка достаточно усилилась, обрезается гладко; в противном случае, ее можно оставить в виде опоры для прививки, но никоим образом не следует допускать появления от нее отпрысков; этому можно препятствовать удалением коры.
2) Уход за летними окулировками в первый и второй годы. Деревья, окулированные во второй половине июля, осматривают в конце августа и, если окажется, что подвязка начала врезываться в кору (обычное явление у молодых деревьев), то заменяют ее более свободною. Этим оканчивается уход в первый год. На следующую весну, когда замечается оживление почек, опять осматривают глазки. Верхушку дикого растения срезают в расстоянии 10–15 см, от принявшихся глазков. Стволы же с засохшими или непринявшимися глазками оставляют необрезанными. Их можно еще привить в расщеп или копулировать; а если не хватает времени, то можно, спустя неделю или две, привить под кору или же переокулировать весеннею окулировкою, если не предпочитают летней, – в августе. После обрезывания появляются дикие отпрыски, которые уничтожаются. Благородный побег привязывается, как только это будет возможно, к шипу дичка, оставшемуся над глазком.
3) Некоторые сорта яблони обнаруживают особенную склонность образовать боковые ветви на сильно развивающихся летних побегах, напр., лангерфельдская, мирон, белый налив и апорт. Экземпляры такого строения представляют прекрасные самородные пирамиды, весьма удобные для дальнейшего образования этой формы, причем выигрывается целый год культуры. Если нежелательно дать деревьям пирамидальную форму, то в половине лета ощипывают боковые ветви, оставляя их в 10–15 см длиною, чтобы они не отнимали слишком много питания от главного ствола. Затем окончательно обрезают их следующей весной. Незначительные раны от этой операции излечиваются в течение лета до наступления зимы.
V. Выведение корнесобственных плодовых деревьев
Некоторые плодовые деревья и кустарники, как то: вишня, слива, крыжовник и смородина почти всегда разводятся в средних губерниях в виде корнесобственных растений для плодовых садов. Это представляет большое удобство в случае пропажи ствола или кроны. Все отпрыски, получаемые в данном случае от штамба или корней, представляют такую же благородную форму, как погибшая верхушка, между тем как привитое дерево производит в виде корневых отпрысков только дички. Относительно наших главнейших плодовых деревьев нужно сказать, что мы еще не дошли до того, чтобы разводить их как корнесобственные; следовательно, мы не можем пользоваться отпрысками и корневыми черенками для дальнейшего размножения этих форм. Однако, это весьма желательно и, кажется, получить такие деревья не невозможно. Корнесобственные яблони отличаются умеренным ростом, плодородностью и выносливостью к морозам. Они не достигают большого объема и вышины, но скоро приносят плоды. О долговечности не имеется точных данных, так как такие деревья редко приходится видеть. Правда, не все сорта одинаково пригодны для корнесобственого воспроизведения. А преимущественно крупнорослые, как то: апорт, скрыжапель, лопоухое. Вовсе негодными, по малорослости и болезненному состоянию древесины, мы должны считать черное дерево и царский шип. Способ сделать привитые деревья корнесобственными следующий: сорт, который хотят сделать корнесобственным, прививают на айву и райскую яблоню на уровне земли и окучивают впоследствии ствол сантиметров на 10 выше прививки, т. е. отчасти покрывают землей благородную часть. Деревья, привитые на такие слаборослые дички, всегда образуют значительную опухоль на месте прививки и из этого места рано или поздно развиваются собственные корни привитого деревца. Другой способ, ведущий к той же цели: окулируют несколько – до 10 – глазков на одной и той же стороне молодого гибкого ствола; когда принялись окулировки, ствол пригибают к поверхности земли, и от посаженных глазков появляются побеги. По достижении ими весною от 20 до 25 см вышины, их окучивают землею на 10 см через два – три года они образуют собственные корни при основании, и растение может быть отделено от дичка. Таким же образом пригибают побеги корнесобственной сливы и вишни, для размножения отводками. Наконец, можно просто отводить ветви всякого низкорослого дерева при помощи надрезов, как было показано на рис. 17.
VI. Выведение новых сортов плодовых деревьев
Все лучшие сорта плодовых деревьев как зерновых, так и косточковых, суть случайные находки таковых около оград, в рощах или в садах, где когда-то остались непривитыми какие-нибудь дички, или проросло брошенное семя, или появились корневые отпрыски от пропавших привитых деревьев. Мы сомневаемся, чтобы между тысячами таких случайных растений встретились 3–4 экземпляра, достойных принятия в культуру, но убеждены в том, что изредка между ними попадаются сорта, которые гораздо лучше разводимых нами и которые мы губим прививкою гораздо худших сортов. Опытный глаз между тысячами саженцев в питомнике останавливается на небольшом числе отличающихся «благородным» видом. Такие неделимые представляют, вероятно, результат случайного скрещивания, произведенного насекомыми, или просто видоизменения, которые у плодовых деревьев всегда появляются при разведении растений посевом.
1. Отбор саженцев, отличающихся с выгодной стороны по наружному виду, производится в конце августа, когда побеги и листья находятся в полном развитии. Всякое отобранное растение обозначают привязанной к его верхушке мочалой с длинными концами, чтобы его было легко найти осенью, когда отмеченные деревца выкапывают и сохраняют для посадки в особом месте питомника или в плодовом саду. Те деревья, которые окажутся отличными, принимают в культуру, а остальные перепрививают в кроны любыми сортами или оставляют с целью получения хороших семян. Главные признаки, которые служат руководством при выборе такиих саженцев яблоней и отчасти груш, следующие: а) относительно роста: правильное распределение ветвей и умеренный их рост; b) умеренно-длинные и толстые ветви, не сильно заостряющиеся на конце, без шипов; по крайней мере верхняя часть их должна быть войлочно-пушистою; древесина неломкая, а мелкая и упругая;
с) почки тупо-округленные, выдающиеся, сближенные; d) листья широкие, малозаостренные, пушистые, с тупо-пиловидными краями; е) корни мочковатые, что, впрочем, много зависит от почвы и культуры. Из слишком полусотни тысяч саженцев я имел случай выбрать по означенным признакам до двух с половиною ел яблонь, проходя не особенно тщательно все саженцы, так что, вероятно, можно было бы найти еще много подобных растений. Плодоношение яблони вообще начинается около 10—15-летнего возраста, но его можно ускорить частою пересадкою или прививкою более обещающих сортов в кроны молодых деревьев или же прививкою на райскую яблоню. Таким образом можно получить плоды спустя 3–4 года. Добытые мною результаты не блестящи: большая часть дичков оказалась какими-то выродками белого налива, годными только для перепрививки; были и различные «кислянки», недостойные разведения. Только одно дерево оказалось вполне достойным быть принятым в коллекцию отборных сортов. Этот экземпляр, по всем признакам, обязан своим существованием счастливой случайности: перекрестному опылению боровинки с антоновкой. Форма, вкус, окраска и прочность средние между обеими. Мне кажется, поэтому уместно назвать этот прекрасный сорт антоно-боровинкой, или, короче, антоновинкой. Дерево чрезвычайно плодовитое.
2. Гораздо вернее, чем полагаться на случайную игру природы или опыление насекомыми, произвести искусственное, рассчитанное на известную цель, скрещивание лучших сортов, с описанною в разд. «Половое размножение растений» осторожностью. Желая, например, придать антоновскому яблоку более аромата и сахаристости, можно опылить его пыльцою черного дерева и в удачном случае получить выносливое, здоровое дерево, с крупным вислым и сахаристо-ароматическим яблоком. Я занимался в 1875 г. созданием выносливых сортов для севера и выбрал для этой цели с одной стороны крупноплодную китайскую яблоню, а с другой – различные сорта лучших садовых яблонь. Опыты опыления, в числе 40, производились обоюдно. Они дали, почти все, плоды и семена. Семена китайского яблока, полученные после такого скрещивания, отличаются более продолговатою формою. Семена, полученные путем искусственного опыления, долго оставляют в плодах, пока последнее сохраняются в свежем виде; затем выбирают их, обозначая на ярлычке название родителей каждого сорта, собранные семена сохраняют в прохладном месте в смеси с песком до времени посева. Небольшое количество таких семян лучше высевать в горшки пли плошки в марте месяце, потом пересаживать молодые сеянцы в мелкие горшки, которые в апреле помещают в парники; в конце мая растения высаживают в открытый грунт, поливая и отеняя почву. При такой культуре получаются уже в первый год здоровые саженцы. Кто не имеет времени и терпения ожидать естественного срока плодоношения, может применять вышеуказанные меры для его сокращения. Какое влияние на свойства дерева и плодов имеют при искусственном опылении мужской и женский элементы, сказать трудно. По мнению некоторых, первый преимущественно выражается в цветах и плодах, а второй – в сложении растения; этим можно пока руководиться до открытия более точных законностей касательно плодовых деревьев. В большинстве других случаев получаются гибриды, стоящие во всех отношениях посредине между родителями.