Америка глазами эмигранта. Том 2
Шрифт:
Проблему однако удалось разрешить с помощью шлюзов, и теперь канал работает безотказно, пропуская огромное количество судов. По обе стороны от него раскинулся общественный парк с многокилометровыми прогулочными дорожками, пляжами, кемпингами и стоянками для катеров и яхт.
Через канал наведено три арочных моста – один железнодорожный и два обычных. Чтобы не мешать проходу больших судов и яхт, все они вознесены на весьма впечатляющую высоту, эквивалентную 14-этажному дому, и имеют свободный пролет 165 метров. Мчась на машине по такому мосту, вполне можно ощутить себя птицей. Только вот мчаться-то как раз и не получается. Из-за канала доступ ко всем курортным городам и пляжам Кейп-Кода возможен только через эти два моста, лимитирующие пропускную способность всех транспортных потоков. Поэтому в сезон и на уикенды, когда в день на Кейп-Код устремляется до 80 тысяч машин, на мостах образуются грандиозные пробки. Правда есть и другие средства сообщения – по воздуху и по воде. А вот железная дорога в счет не идет, у американцев она давно уже не пользуется популярностью.
«Подъемная проезжая часть железнодорожного моста опускается только два раза в сутки, когда по нему проходит маленький поезд, вывозящий весь мусор с Кейп-Кода, – рассказывает в своей книге «Кейп-Код и его канал» Элла Горлова, жительница Бостона. – В остальное время она поднята, чтобы не мешать проходу судов.
Однако железнодорожное сообщение внутри Кейп-Кода сохранилось в качестве туристского развлечения, – пишет далее Э. Горлова. – О нем мало знают, так как оно почему-то почти не рекламируется. Экскурсия проходит по круговому маршруту Хайяннис – Сэндвич – Кейп-Код Канал – Хайяннис. Это замечательная возможность осмотреть ту часть полуострова, которая остается в стороне от основных туристских маршрутов. Поезд идет через клюквенные поля на северной стороне Кейп-Кода, по дамбам через глубокие внутренние заливы, мимо живописных озер и глухих старых деревушек.»
Джона Кеннеди, приехавшего где-то в 1950-х отдохнуть в свое родовое имение – в Хайяннис (Hyannis), покорила красота Кейп-Кода, и в 1961 году он подписал закон о национализации всей его прибрежной зоны, протяженностью 890 км. Благодаря этому закону сохранился в нетронутом виде первозданный облик полуострова и его просторные песчаные пляжи. Песок здесь такой тонкий, что ветры постоянно приглаживают и ровняют его или сметают в высокие дюны.
Кейп-Код – излюбленное место отпусков для жителей не только Новой Англии, но и нью-йоркцев, канадцев, гостей из Европы. Достаточно просто сказать «Кейп» (Мыс), и все знают, что речь идет именно о нем. На Кейп-Коде 15 мелких городов, и все они с удовольствием принимают гостей. Помимо исторических мест и музеев, тут есть художественные галереи и студии, концертные залы и театры. А в Cape Playhouse, в Dennis, идут известные бродвейские шоу и спектакли для детей. Часто устраиваются праздники и фестивали, один из которых Фестиваль клюквы, в городе Harwich, большие гонки в Falmouth, а также ежегодная регата Figawi в Hyannis. Самые знаменитые курорты и пляжи с огромными дюнами, расположены на той части полуострова, что обращена к открытому океану.
Вся северная часть Кэйп-Кода, км 50 длиной – пустыня с широкими пляжами, покрытыми тонким сыпучим песком, с единственным зеленым пятнышком Provincetown – «Провинциальный городок» (или коротко – P-town). Здесь в мирном альянсе живут и проводят время художники, писатели, артисты, рыбаки и приверженцы однополой любви. Последние в основном приезжают с материка в отпуск или на уикенд – Провинстаун называют новоанглийской меккой для секс-меньшинств.
На его центральной улице Commercial можно встретить древнюю старушку в мини-юбке и кокетливом парике, поющую в микрофон, как 50 лет назад, старые песни; мужчин, одетых в коротенькое, не закрывающее голых ног, женское платье, с макияжем и накладными ресницами, зазывающих посетителей в ресторанчики или на шоу. В кафе, барах, на улицах однополые влюбленные пары, нежно заглядывающие друг другу в глаза, в обнимку или держащиеся за руки, делают вид, что не замечают глазеющих на них залетных «формалов».
«Вначале, когда они здесь только стали появляться, – рассказывает один местный житель, – их гоняли. Полиция даже за ними охотилась. Но среди них есть масса богатых и влиятельных людей, со своим лобби и связями в Вашингтоне. И их оставили в покое. Теперь на них никто не обращает внимания, и они прочно облюбовали Кейп-Код. Иногда даже свадьбы свои здесь играют…»
Некоторые находят P-town одним из самых причудливых и обаятельных городков Америки. По внешнему облику это обычная рыбацкая деревня, в которую вклинился разноперый народ с Большой земли. Маленькие домики с окнами на море, ресторанчики, кафе, магазинчики – все маленькое, невзрачное. И песок, песок, песок, стремящийся замести и поглотить все живое. Рассказывают, что в местной школе как-то раз забыли на летние каникулы закрыть окно, а когда с наступлением учебного года открыли двери, классная комната оказалась заполненной песком по самый потолок.
Но кто бы там его не оккупировал – песок или неформалы, Провинстаун для американцев прежде всего место историческое, принявшее самых первых переселенцев. В память об этой судьбоносной вехе в истории США здесь воздвигнута гранитная башня. Она видна даже из середины полуострова, поскольку стоит на вершине невысокого холма (высоких тут попросту нет). Но что меня приятно удивило – название того холма: «Арарат»! Идея лишь на первый взгляд кажется необычной и странной. К библейской горе Арарат пристал после долгих странствий по безбрежному океану Ноев ковчег, люди и животные, в нем укрывавшиеся, обрели наконец пристанище и спасение. Пилигримы, добравшись до Америки, видимо испытали нечто подобное (кстати, из животных с ними на корабле были две собаки).
История Новой Англии и всего восточного побережья щедро украшена легендами о пиратском разбое – о знаменитом Эдварде Тиче, например, по прозвищу Чёрная Борода, или повешенном в Бостоне Джоне Квелче. Не умолкают слухи и о награбленных пиратами сокровищах, надежно спрятанных на берегах залива Массачусетс, на Кейп-Коде, Кейп-Энн и близлежащих островах, до сих пор не найденных и ждущих своего счастливчика.
Сокровища скрыты не только в таинственных гротах и пещерах, но и на морском дне. Так, из-за коварных кейп-кодовских банок и непредсказуемости подводных течений, у восточного – океанского, края полуострова тонули сотни рыболовных судов. И не только рыболовных. Не далее как в прошлом году около Кейп-Кода было обнаружено место кораблекрушения пиратского судна XVIII в «Whydah». Его подняли со дна и выставили на всеобщее обозрение на выставке пиратских кораблей в Музее Цинциннати, в Огайо.
Романтики-кладоискатели обшаривают дикие побережья, острова и океанское дно – от Карибского моря до канадской Новой Шотландии. А у жителей Новой Англии есть для этого особый стимул: редкая удача их предка и соотечественника, бывшего корабельного плотника Уильяма Фипса из Бостона, в руки которого в XVII веке попала карта с указанным местом затонувшего испанского галеона с сокровищами в трюме. И сокровища эти бостонский плотник в конце концов отыскал, честно поделившись ими с помогавшими ему герцогом Албемарлским и британским королем Яковом II.
Тонули в водах Кейп-Кода и корабли, тоннами вывозившие из Америки серебро и золото. Кое-что из того драгоценного груза удалось найти и поднять, но сколько еще «оброненных» человеком сокровищ бесславно врастает в дно Мирового океана! Их поиски не прекращаются, особенно теперь, когда на помощь приходит постоянно совершенствующаяся техника.
Рыбацкий поселок Труро разместился на тонкой косе, на восточной оконечности полуострова. Справа и слева вода. Причем справа открытый океан. В этом месте, под воздействием штормов и ветров береговая линия и прибрежные воды особенно изменчивы и коварны.
Американский писатель и мыслитель прошлого века Генри Торо, описавший в книге «Кейп-Код» свои три пешие прогулки по полуострову, рассказывает, что все поселки были созданы моряками, китобоями и рыболовами, но встречал он в них в основном только женщин. «В районе Труро, – пишет Генри Торо, – где больше всего выброшенных на берег судов, лучше не говорить о кораблекрушениях – там в каждой семье есть кто-то, кто не вернулся с моря.» А в 1849 году писатель сам стал свидетелем гибели корабля «Сент-Джон», с иммигрантами-ирландцами на борту. Не удивительно, что на полуострове так много старинных маяков и что один из самых мощных на атлантическом побережье, построенный еще в 1795 году, находится именно в Труро.