Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем
Шрифт:
Приготовление виноградных чубуков к посадке
Полученные осенью из разных мест чубуки тотчас же обрезаются и приготавливаются так, как это обыкновенно делается весной перед самой посадкой, но не сажаются тотчас на места, а, намоченные раствором глины с коровяком, связываются в пучки и закапываются на зиму в саду (на глубину 35–70 см). Весной, в обычное время посадки, чубуки были откопаны и рассажены по местам в том виде, как были закопаны, то есть без всякой обрезки и освежения прежних порезов. В результате эти чубуки почти немедленно пошли в рост и в течение лета развились во много раз лучше растений, полученных от обыкновенной весенней посадки, и ни один такой чубук не только не засох, но и не отстал в росте. На основании этого опыта можно заключить, что сила этого способа не в том, что чубук обмакивается в глинистый раствор, как объясняет экспериментатор, а в осенней подготовке и обрезке чубуков, следовательно, там, где все прочие обстоятельства допускают осеннюю высадку виноградников, одна она дает такие результаты.
Размножение винограда черенками
Выбираются умеренной толщины однолетние ветки на взрослых кустах (не моложе 7–8 лет) со сближенными междоузлиями, с гладкой неповрежденной корой и с хорошо вызревшей древесиной (что
Закрывание виноградников на зиму при замерзшей земле
Если не будет возможности закрыть виноград землей (закрытие одной землей – самый лучший способ защиты виноградников по многим обстоятельствам), следует закрывать его соломой, обрезанными чубуками и бурьяном. Такая покрышка собирает и удерживает снег, отлично защищающий виноград от морозов. Кстати сообщаем, что морозов до –12 °C виноградная старая и молодая, но вполне спелая лоза не боится. Сообщаем также о способе, позволяющем растаять мерзлую землю даже при –16 °C. Нужно посыпать землю негашеной известью и полить, если нет снега, а если земля покрыта снегом, то перемешивать известь со снегом. Известь должна быть негашеной, а воды и снега должно быть достаточно для того, чтобы известь погасить полностью. Известь при гашении развивает сильнейший жар, и земля согревается. Известь надо гасить с вечера, чтобы утром иметь растаявшую землю. Следует остерегаться присыпки извести близко к шейке лозы.
Ранняя выгонка винограда
Ранняя выгонка винограда (в воронежском рассаднике) большей частью начинается с 1 января (не позже 15-го), а поздняя – с 15 февраля. Теплицы должны быть односкатные, скат на юг в 40–45°. Для посадки надо брать лозы, воспитанные в горшках (года за два перед тем), сажать в октябре и весной, в первом случае покрыть землю листьями на зиму в 15 см толщиной, расстояние между кустами – 2 м. Наиболее пригодная форма – горизонтальный кордон с вертикальными плодовыми лозами. Начинать следует выгонку с низкой температуры и исподволь увеличивать: в первую неделю поднять до +4 °C, подрезать от 4 до 7 глазков – по силе роста, подвязать; если грунт хорошо растаял, то перекопать на 1 лопату. Во вторую неделю довести тепло до +6,5 °C и полить водой (+20–24 °C); если грунт сухой, начинают опрыскивать теплой водой утром и вечером. На третью и последующие недели продолжают опрыскивать и повышать тепло на 2 °C в неделю и так до распускания почек. Тогда ставни на день открываются, тепло держат при 12–13 °C днем, а на ночь понижают на 2 °C. Лишь обозначатся зачатки кистей, надо прищипывать побеги на 2–3 листа каждой кисти. Некоторые практики делают это, когда виноград отцвел. Во время цветения тепло надо понизить, чтобы было 10–12 °C днем, 8–10 °C ночью, опрыскивание прекратить, а после цветения возобновить – один раз по вечерам, и поднять тепло до 16 °C. Выламывают побеги без кистей и выше кистей, все лишние, кроме тех, которые предназначены для замещения в будущем году. Самый ранний сорт – Ргесосе Malingre поспевает в открытом грунте даже в Воронежской губернии уже в первых числах августа, вкус и урожайность его изумительны. Из более поздних заслуживает в особенности внимания Frankenthal .
Культура винограда в горшках
Черенки винограда режутся в марте со стеблей с чистыми глазками и втыкаются в теплом парнике. В мае, с наступлением хорошей погоды, рамы снимаются, и молодые лозы остаются на местах до осенних морозов; во все это время их сильно поливают и подвязывают к кольям. С наступлением морозов по опадании листа их выкапывают и сажают в 30–35 см горшки поглубже. Земля берется очень жирная, песчанистая, обрезка делается короткая. Зимой сохраняются в подвале или в простенке, в апреле же переносятся в холодную оранжерею или в плодовую, предназначенную для поздней выгонки, где ставятся поближе к рамам; когда же позволит погода, выносятся на воздух и вкапываются в парник. Здесь их подвязывают и старательно поливают до конца сентября, то есть до того времени, когда начнутся морозы. Побеги, появляющиеся сбоку глазков лозы, большей частью сами собой отмирают, а если вырастут на 70–85 см, то их нужно срезать, во всяком случае к осени надо их все отрезать. Подрезают также и лозу на высоте 1–1,5 м, и вырастающий побег на 5 см. Затем, проморозив растения, очищают их от листьев и подрезают корни, выходящие из горшков; до декабря-января держат в погребе, затем вносят в ананасную теплицу и ставят там на самое прохладное место. При вырезке глазков оставляют более толстые, с тупой закругленной верхушкой. В ананасной теплице виноград должен развиваться постепенно, чтобы почки набухали мало-помалу и чтобы возможно большее количество их задало рост; при появлении же кистей или цвета надо перенести его в виноградную или персиковую, чтобы там при меньшем тепле кисти получились плотные и круглые, а черенки покороче. Здесь горшки стоят прямо на почве, и корни из горшков проникают в, землю. Когда ягоды начнут расти, обрезают все побеги, кроме конечного, и поливают удобрительной жидкостью из 1/5 удобрительной смеси и 4/5 воды; смесь состоит из 320 г голубиного помета, коровьего навоза по усмотрению и 10 ведер воды; смесь должна быть хорошо перемешана, должна перебродить и отстояться. Ежедневная поливка слабым удобрением дает прекрасные результаты.
Полезные советы
Удобрение ягодных кустов голубиным пометом
Рекомендуется удобрять ягодные кустарники 25 %-ным раствором голубиного помета, бродившего одну неделю; крыжовник поливать три раза в лето (по распускании листьев, во время цветения, по образовании завязей), смородину – два раза (по распускании листьев, по образовании завязей).
Обновление старых ягодных плантаций
Очень часто при плохом уходе за плантацией ягодные кустарники перестают плодоносить раньше времени. Если плантация не совсем старая, а только запущена, то соответствующими приемами ее можно заставить еще плодоносить. Для этого, прежде всего, необходимо удалить все старые полузасохшие стебли смородины и затем омолодить кусты. На запущенных плантациях при прореживании вырезают сначала внутренние стебли с тем, чтобы разделить кусты внутри и дать больше доступа воздуху и солнцу в середину куста. Когда кусты не дают уже молодых побегов, то необходимо после вырезки старых стеблей обрезать остальные у самой земли с тем, чтобы получить к следующему году новые, молодые побеги. Далее с этими кустами поступают так же, как и при обычном уходе. Приведя в порядок кусты, обращают внимание на почву, которую необходимо хорошо перекопать и удобрить, применяя при этом не только навозное, но и искусственное удобрение, и главным образом азотистое. На более старых и запущенных плантациях некоторые садоводы советуют при обновлении плантации копать продольные канавы между рядами глубиной около 45 см и шириной около 55 см, наполняя их новой и свежей землей. Понятно, при копке таких канав часть корней у кустов будет уничтожена, но на это обыкновенно не обращают внимания. Земля для засыпки вырытых канав приготавливается заранее, к ней прибавляют парниковый перегной или компост. Также полезно добавить и искусственные удобрения. Впрочем, надо заметить, что такой способ обновления старых плантаций слишком хлопотен, обходится дорого и не всегда окупает произведенные при этом расходы. Если плантация смородины еще не слишком стара, то через 2–3 года после омолаживания она начинает обильно плодоносить и дает несколько лет хорошие урожаи.
Размножение барбариса
Барбарис чрезвычайно легко размножается посевом семян, но ввиду того, что семена его скоро утрачивают способность прорастания, их необходимо высевать осенью, как только созрели ягоды. Посев производится или цельными ягодами, или промытыми семенами. Если осенний посев почему-либо неприменим, семена должны быть тотчас стратифицированы, иначе, высеянные весной, они пролежат в земле года два и дадут ничтожный процент всходов. Молодые растеньица по второму листу пикируются; в течение лета полезно произвести еще 2–3 пересадки, которые чрезвычайно благотворно действуют на развитие сеянцев. В первые два года барбарис развивается чрезвычайно медленно; с третьего года усиливается рост молодых кустов, а с 5–6-го года они вступают уже в пору плодоношения.
Размножение облепихи
Легче всего размножается посевом семян, если только есть возможность достать свежие семена. Посев может быть произведен осенью, и тогда всходы покажутся следующей же весной; до весны семена необходимо сохранять в стратифицированном виде. Следует обратить внимание на состав земли, на которой производится посев облепихи: лучшая земля для этой цели – глинисто-дерновая, хорошо переработанная и смешанная с большим количеством песка. На жирной черноземной почве, и особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно. Сеянцы первые два года развиваются довольно слабо, входят в силу только с третьего года, а с пятого года большая часть растений уже плодоносит.
Сохранение ягодных семян до посева
В случае, если нет возможности собрать семена в своем хозяйстве и приходится выписывать их откуда-то со стороны, это необходимо сделать возможно раньше весной; как только будут получены семена, их следует смешать с влажным песком и в течение зимы, предварительно проморозив дня два-три, сохранять в неморозном помещении, время от времени накладывая на поверхность ящиков снег. Высеянные весной, такие семена дадут 30–40 % всходов в первую весну, а остальные взойдут только на следующую весну, причем значительная часть семян совершенно не дает всходов. Если семена сохранить сухими до весны и посеять только весной – всходы получатся только следующей весной, а часть семян совершенно не взойдет. Вот почему и следует стараться все семена, какие только позволяют местные условия и климат, выводить в своем хозяйстве: их и отобрать можно лучше, и посеять вовремя.
Огород
Общие меры
Урожайность огорода
Плодосмен (севооборот) на огороде
Плодосмен в огородничестве играет очень важную роль. Огородные овощи уносят с собой из почвы очень много питательных веществ, причем разные группы их пользуются этими веществами в разной степени (извлекая одних веществ больше, а других меньше). Разумным чередованием культур необходимо эксплуатировать почву таким образом, чтобы она не истощалась на одно какое-либо вещество, и в промежутке пополнять ее плодородие внесением соответствующих удобрений. Плодосмен можно составлять различно, но простейшей схемой, которую должно класть в основу всякого плодосмена, является следующее чередование: лиственные овощи (капуста, салат и пр.); • горох, бобы, огурцы, лук и пр.; • корневые овощи (морковь, свекла, репа, петрушка, сельдерей и др.). Составляя плодосмен, необходимо чередовать не только растения, предъявляющие разные требования к почве, но и развивающие различной силы корневую систему.