Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России
Шрифт:
Если земля глинистая, то необходимо добавить песка в равных количествах с землей. Пепла и перегноя вносят по 2–3 ведра на яму. Если яма подготавливается непосредственно перед посадкой саженца винограда, то землю, расположенную ниже корней, необходимо хорошо уплотнить, чтобы не было отрыва корней при ее естественном уплотнении.
Затем ставят саженец винограда в готовую яму таким образом, чтобы его корни были примерно на глубине 30–40 см. Присыпают корни сначала на толщину примерно 10 см той же смесью земли, что и под корнями, а сверху землей, вынутой из нижней части ямы.
Если земля глинистая, то необходимо и в эту часть добавить песка в пропорции примерно 1:1, чтобы она стала хорошо проницаемая для воздуха и влаги. Уплотняют ее и поливают водой. Во избежание образования и развития росяных корней засыпать яму сверху до конца не нужно, а вокруг саженца желательно оставить лунку высотой 5–10
Поливать саженец до того, как он примется, можно и в лунки, но в дальнейшем лучше это делать по дренажам. Для этого между ямами под виноград роют траншею глубиной и шириной примерно 40–45 см. Примерно посередине между кустами ставят подготовленные заранее дренажные трубы диаметром порядка 10–15 см. Трубы могут быть любые – пластиковые или асбестоцементные.
Траншею засыпают слоем щебня (фракция несколько сантиметров) или битого кирпича. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы перекрыть отверстия в трубе. Сверху щебня ложится любой листовой материал (рубероид, полиэтиленовая пленка, металл), который обеспечит защиту щебня или кирпича от проникания в него засыпаемой сверху земли.
Чего нельзя делать?
• Нельзя делать перепрививку винограда во время «плача». Ее проводят весной после окончания «плача» растений. Привойные черенки до начала прививки хранят в холодильнике.
• Большинство не оставляют при обрезке сучков замещения, довольствуясь побегами, вырастающими от головы куста. Но это ошибка, так как наибольшей урожайностью отличаются побеги, «сидящие» на двухлетней, а не на многолетней древесине.
• Сучок замещения – это однолетний побег, на котором при обрезке оставляют 2–4 глазка.
• Нельзя оставлять длинные сучки. Обрезая побег коротко, мы заставляем его вопреки полярности развивать нижние глазки и давать из них хорошие побеги. Если сучков замещения не оставлять, то на плодоношение придется ежегодно оставлять лучшие из побегов на прошлогодней стрелке, а такими вследствие полярности обычно бывают самые верхние. В результате этого плодоношение на виноградном кусте удаляется от его основания; помимо этого, значительно затрудняется уход за растениями.Новые побеги
Трудности с получением хороших побегов на сучке замещения бывают часто, но в основном из-за загущения куста зелеными побегами летом, а не из-за непрактичности «сучковой обрезки». Эти сложности легко преодолеть. Если на сучке развился только один глазок из оставленных трех или четырех, побег этот при обрезке оставляют снова на сучок замещения, а на плодоношение (на стрелку) выбирают лучший из побегов на прошлогодней стрелке.
Если на сучке совсем не развились глазки, на сучок замещения в следующем году оставляют самый нижний побег на плодовой стрелке или побег, выросший на многолетней древесине; плодовую стрелку в этом случае также формируют из побегов на прошлогодней стрелке.
Сучок замещения в плодовом звене всегда должен быть ниже плодовой стрелки. Если сучок оставить выше плодовой стрелки, побеги на нем разовьются слабее, чем на стрелке, и в следующем году окажутся непригодными для формирования плодового звена. Слабое развитие побегов на сучке замещения в случае оставления его выше стрелки можно объяснить недостатком питательных веществ, поступающих к побегам.
Всегда надо оставлять на сучок замещения побег, обращенный наружу от куста! Дело в том, что при ежегодной обрезке плодового звена, то есть удалении отплодоносившей плодовой стрелки, и формировании на прошлогоднем сучке замещения нового сучка и плодовой стрелки на рукаве образуются раны.
Для продления срока службы рукавов желательно, чтобы раны были лишь на верхней стороне рукавов. После ее отмирания движение питательных веществ проходит по нижней (живой) стороне. Иногда приходится оставлять на сучки замещения побеги, направленные в середину куста. Однако к этому прибегают, когда нет другого выхода.После обвязки Сразу, как только сделали сухую подвязку лоз (март – апрель) и обработали побеги железным купоросом, сделайте полив, даже если почва еще влажная. Ведь кусты за зиму иссушены, а на бурный рост необходимо много влаги.
Полив и удобрения Под первый полив вносят и азотные удобрения. Ошибочно мнение, что винограду противопоказаны азотные удобрения. Тем более, на винограднике это почти единственный случай, когда аммиачная селитра не только не повредит, но и остро необходима кустам. Ведь почва холодная, и какая бы она ни была плодородная, почвенный азот в ней еще недоступен. Селитра же сразу начинает действовать и обеспечит бодрый старт хорошим питанием.
Отводки
Для замены погибшего или смещения места расположения существующего куста, а также
Подземные отводки выполняются осенью или рано весной, до распускания почек, путем укладки вызревшей лозы или отдельного рукава в канаву, вырытую от куста к месту будущего куста с постепенным углублением до 50 см. На дно канавы вносят 1–2 ведра перегноя и 100–150 г суперфосфата. Лозу укладывают по дну канавы и, плавно изгибая, выводят верхушку на поверхность почвы в должном месте. Глазки по длине уложенной лозы удаляют, оставляя верхние два для развития побегов и образования нового куста. Канаву засыпают землей, хорошо поливают. На второй-третий год отводки отделяют от материнского куста.
Эту работу можно выполнять и в июне–июле, используя длинные зеленые побеги. На месте будущего куста выводят верхушку побега с двумя–тремя листьями. Использование отводков возможно только на бесштамбовых или низкоштамбовых формировках куста.
Отводка винограда целым кустом
Для получения саженцев трудноокореняемых дефицитных сортов используют метод китайской отводки. Выполняется весной до распускания почек. Побег укладывают в канавку глубиной 20–25 см, куда вносятся удобрения. Его пришпиливают в горизонтальном положении в нескольких местах. Канавку хорошо поливают и засыпают землей слоем 3–5 см. Из каждого глазка развивается побег, а на узлах образуются корни. Почву в канавке поддерживают во влажном состоянии. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.
Таким образом, от одного куста можно получить 10– 20 саженцев. Чтобы не истощить маточный куст, ему снижают нагрузку побегами и урожаем, поливают и подкармливают.
С такой же целью используют и надземные отводки способом окучивания головы куста на приземной формировке. Все лозы на основаниях рукавов и на голове куста рано весной обрезают на 1–2 глазка. После того, как побеги достигнут длины 40–50 см, их окучивают рыхлой влажной землей слоем 10–15 см, поддерживая ее во влажном состоянии до августа. У основания побегов образуются корни. Осенью куст разокучивают и отделяют саженцы.
Прививки
Подготовка лоз к прививке
Весной подвойную лозу нарезают на черенки так, чтобы его нижний срез был ниже узла на 3–5 см, а верхний – на 7–10 см выше верхнего глазка. Все глазки на подвое заслепляют, т. е. вырезают острым ножом. Затем вымачивают в течение 3–5 суток в воде при температуре 15– 16 °С. Чтобы обеспечить хорошее корнеобразование, рекомендуется вымачивание проводить в таком растворе: на 10 л воды – 0,25 г янтарной кислоты и 3 г сульфата марганца. У хорошо вымоченных черенков на поперечном срезе при надавливании выступают капельки воды.
Для обеспечения одновременного образования каллюса на подвое и привое важно производить «подгон» подвойных черенков путем прогревания их верхней части при температуре 22 °С в течение 3–7 дней.
Привойную лозу нарезают на одноглазковые черенки с нижним срезом на 4–6 см ниже глазка, а верхним – на 1,5–2 см выше глазка. Верхний срез должен быть направлен в противоположную от глазка сторону. Предварительно проверяют степень сохранности глазков. Полноценным считается глазок, содержащий не менее двух здоровых почек.