Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России
Шрифт:
Почвообрабатывающий инвентарь: 1 – универсальная лопата; 2 – перекопочная лопата; 3 – лопата для тяжелых и каменистых почв; 4 – перекопочные вилы; 5 – грабли; 6 – мотыга; 7 – вильчатая мотыга; 8 – полольник; 9 – клинообразный полольник
Ножи, секаторы затачивают на мелкозернистых корундовых брусках или кругах и правят после заточки на оселках или ремнях.
Кроме того, каждому садоводу-любителю надо иметь дополнительно: железные вилы и грабли для разбрасывания и укладки органических удобрений, сгребания листьев и растительных остатков; нож-расщепитель для раскола штамба и формирования щели с целью прививки черенков; деревянные и железные кадки для приготовления удобрительных растворов и запаса воды; весы для взвешивания удобрений; металлическую щетку и рукавицы для очистки старой коры и других работ; раздвижные лестницы для ухода за шпалерой и высокорастущими кустами.
Для своевременного и качественного проведения агротехнических мероприятий по уходу за виноградным кустом у любителя-виноградаря должны быть обязательно виноградные столбы и колья, проволока для натягивания шпалеры, шпагат или мочала для подвязки побегов, скобы, клещи, молотки, тиски, топор и другой необходимый
Весь инвентарь должен быть хорошо насажен на ручки. Особенно следует обращать внимание на исправность деталей инструментов, отсутствие качания ножей в ручках, избегать шероховатостей на деревянных ручках и т. д. При хранении инвентарь необходимо держать сухим, очищенным от грязи, а при длительном хранении на режущую часть нужно нанести консистентную смазку.
Перечень необходимых материалов и инструментов
• Лопата штыковая для перекопки почвы, выкапывания саженцев, канав и ям, посадки саженцев и черенков, пересадки кустов.
• Лопата совковая для расчистки поверхности почвы, выкапывания канав и ям, посадки саженцев и черенков, работы с органическими удобрениями.
• Сапки (тяжелые и легкие) для рыхления почвы, срезки сорняков, укрывания кустов на зиму, других земляных работ.
• Грабли железные для рыхления и выравнивания почвы, сбора опавших листьев, закрытия влаги и т. п.
• Вилы железные (тяжелые и легкие) для работы с органическими удобрениями, компостирования, распределения удобрений на почве, перекопки почвы.
• Лом для извлечения камней из почвы, пробивки скважин для установки кольев при очаговом поливе, для внесения жидких удобрений и подкормок, высадки черенков по плантажу.
• Секатор для обрезки кустов и нарезки черенков.
• Молотки железные (тяжелый и нормальный) для отбивки лопат и сапок, устройства и ремонта шпалер, инвентаря.
• Напильники разные для заточки инструментов.
•Ножницы с загнутыми концами для расчистки и прореживания гроздей.
• Металлическая щетка для очистки старой отмершей коры на многолетних кустах (штамбах).
• Деревянные кадки разной величины для приготовления бордоской жидкости, сбраживания жидких органических удобрений (навозная жижа, птичий помет, фекалии), согревания воды.
• Ведра оцинкованные, пластмассовые, эмалированные (5–6 штук) для приготовления растворов, опрыскивания и подкормки, внесения удобрений, полива, подноски посадочного материала к месту посадки или прививки.
• Сито для процеживания ядохимикатов и удобрений.
• Грохот для просеивания земли, перегноя и других материалов.
• Ящики, кадки, мешки и другие емкости для хранения удобрений и ядохимикатов.
• Опрыскиватель для опрыскивания кустов винограда (и деревьев) ядохимикатами, удобрениями, водой.
• Ручной распылитель для опыления кустов серой.
• Ручной пульверизатор для обработки кустов микроэлементами.
• Пуховки для дополнительного опыления соцветий пыльцой.
• Лестница-стремянка для ухода за высокоштамбовыми кустами на арках и в пристенной культуре.
• Трехступенчатая табуретка для работы на высоких шпалерах.
• Тачка для перевозки и развозки по участку органических удобрений.
• Материалы для постройки и ремонта шпалер (столбы, рейки, трубы, проволока, инструменты для работы с проволокой и др. материалами).
• Удобрения органические и минеральные, микроудобрения, микроэлементы, ядохимикаты.
• Защитная одежда для работы с ядохимикатами.
• Материалы для подвязки лоз и зеленых побегов, укрытия кустов на зиму.Секаторы
В первую очередь инструмент для обрезки должен хорошо резать, то есть быть острым и не оставлять грубых, деформированных, размочаленных срезов. Такие раны затягиваются гораздо дольше, и на их заживление растение тратит значительно больше сил. К тому же незажившая рана – открытые ворота для инфекции. Поэтому экономить на качестве секатора или сучкореза не стоит – иначе в итоге вы останетесь в проигрыше.
По способу резки секаторы можно разделить на три типа: «ножницы» с двумя режущими лезвиями, обводные секаторы и секаторы с наковаленкой (оба одностороннего резания). Первый тип инструмента (с двумя режущими лезвиями) даже при очень острых лезвиях все-таки сдавливает ветку, он больше подойдет для срезки цветов или неодревесневших побегов.
В отличие от «ножниц», лезвия обводного секатора неодинаковы и выполняют разные функции. Рабочее (непосредственно режущее) лезвие у этого секатора одно. Второе – опорное, которое не врезается в ветку, а лишь фиксирует ее.
Инвентарь для ухода за растениями и уборки винограда: 1 – секатор; 2 – копулировочный нож; 3 – ножовка; 4 – нож-гроздесъемник
Некоторые модели имеют на нем выемки для лучшей фиксации.
При обрезке секатор должен быть обращен рабочим лезвием к главной ветке. Тогда срез останется гладким, а деформироваться будет только срезанная часть, ее вес примет на себя опорное лезвие. Такие секаторы лучше других подходят для обрезки живых ветвей – они режут, а не ломают древесину.
Случается, что предстоит вырезать большое количество мертвых, высохших ветвей. Сухая древесина обычно тверже живой, и для такой работы предназначен упорный секатор, или секатор с наковаленкой. Рабочее лезвие, как клин, упирается в эту наковаленку, и хрупкая сухая древесина не столько режется, сколько раскалывается поперек волокон. Острота заточки лезвия в этом случае уже не так важна. Резать таким секатором можно все, что угодно, но только не обрезать живые ветки.
В специализированных магазинах сегодня можно встретить и отечественные секаторы, и импортные. Изделия известных зарубежных фирм, как правило, изготовлены из специальной стали, прочной и не поддающейся коррозии. Их не нужно будет затачивать в течение нескольких лет, к тому же они имеют тефлоновое покрытие, уменьшающее трение и препятствующее налипанию смолы.
Отечественные секаторы, как правило, недорогие. Они достаточно надежные, хотя грубоваты в работе и, к сожалению, ржавеют и требуют частой заточки. Впрочем, если после работы секатор тщательно вытирать, а на зиму протереть масляной тряпочкой и убрать в сухое место, он прослужит вам долго.
Удобство работы с секатором во многом зависит от ручек. Разные производители делают их из пластмассы, алюминиевых сплавов, армированного стекловолокном пластика. Гладкая пластмасса, которая обычно используется на отечественных предприятиях, – не самый лучший вариант, если секатором приходится работать долго. У фирменных секаторов, как правило, форма ручки обеспечивает плотное прилегание к руке. А самыми удобными считаются ручки с накладками из микропористой резины.
Очень хороши так называемые закрытые ручки, они защищают руку от возможных травм. Многие из них к тому же приобрели прекрасные эргономические качества: удобны для захвата пальцами, имеют в этих местах прорезиненное амортизирующее покрытие, снабжены гардами, защищающими фаланги пальцев от повреждений о рукава, побеги, проволоки, опоры. С такой защитой можно спокойно работать секатором в самом загущенном кусте.
Покупая секатор, надо, конечно, примерить его и убедиться, что он вам по руке. А заодно проверить, легко ли сходятся и раздвигаются лезвия. Но еще лучше – прихватить с собой несколько веточек, чтобы прямо в магазине опробовать инструмент.
Обычно секаторы изготавливаются из самых высококачественных сталей и подвергаются тщательной заточке и подгонке лезвия и обуха.
В настоящее время применяются влагозащитные покрытия и регулируемая подгонка лезвия, исключающая качание и перекос, обеспечивающая самое тщательное прилегание, чистый ровный срез.
У всех секаторов непременным элементом устройства является пружина между ручками, обеспечивающая принудительное раскрытие инструмента. В старых конструкциях она подвергалась воздействию сока побегов и ягод, ржавела и быстро выходила из строя. Поэтому сейчас применяются конструкции, в которых механизм принудительного раскрытия упрятан в выборки между лезвиями. Это делает его менее уязвимым от попадания влаги и более надежным.
У многих прежних секаторов была неразборная конструкция, что затрудняло заточку инструмента. Современные образцы, как правило, лишены этого недостатка – они легко разбираются, а лезвия удобно затачивать на мелкозернистых наждачных кругах. Тогда секаторы дают очень ровный и чистый срез без побочных повреждений древесины (например, без размочаливаний). К некоторым секаторам прилагаются уже заточенные сменные лезвия.
Для современных конструкций также характерны удобные запирающие замки при нерабочем положении секатора (хранении, переноске), измененные формы лезвий и покрытия, облегчающие их дезинфекцию, защищающие от коррозии, удерживающие темляки.Размножение винограда черенками и саженцами
Размножение черенками
Осенью, когда листья приобретают желтовато-бронзовую окраску, наступает время заготовки черенков для весеннего размножения. Листья аккуратно обрывают, а спустя неделю срезают черенки. Конечно, это можно сделать и непосредственно перед укоренением в феврале – марте, но лучше работы не откладывать, так как на оставленной до весны в домашних условиях лозе почки часто раньше времени трогаются в рост, и тогда черенки плохо укореняются. Осенняя обрезка винограда не является формирующей, поэтому безразлично, сколько останется почек на кусте перед зимовкой. Важно получить полноценные черенки винограда для весеннего размножения винограда в домашних условиях.
Как правило, верхний конец срезанного побега бывает невызревшим, его удаляют. Оставшуюся одревесневшую часть нарезают на длинные, по 5–6 междоузлий, черенки (оптимальный размер для хранения). Нередко считают, что тонкие (менее 5 мм в диаметре), пусть даже одревесневшие, побеги не годятся для укоренения. Это не совсем так. Просто из них получаются слабые растения, которым требуется больше внимания. Черенки винограда связывают в пучок капроновой ниткой и закрепляют этикетку с названием сорта и датой обрезки.
Заготовленные заранее опилки от хвойных деревьев (содержащаяся в них смола препятствует развитию плесени) для дезинфекции ошпаривают кипятком. Как только они остынут, обкладывают ими подготовленные черенки, стараясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». Потом черенки с опилками помещают в полиэтиленовый пакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3– 5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суровой ниткой, и черенки готовы к хранению.
В домашних условиях для этого подходит холодильник. В нем при температуре 0–2 °С держат их примерно с первой половины ноября до середины февраля. За время хранения дважды меняют опилки и просматривают черенки винограда, почерневшие удаляют. Если обнаружится плесень, то материал следует промыть в темно-малиновом растворе перманганата калия (марганцовки).
В середине февраля – начале марта черенки винограда освобождают от упаковки, промывают в крепком растворе марганцовки и слегка обсушивают. До посадки нужно проверить их жизнеспособность. Для этого острым ножом аккуратно снимают тонкую полоску коры. Ткань под ней должна быть зеленой. Затем нарезают более короткие черенки с 2–3 почками (длинные не годятся для комнатной культуры, так как они развивают слишком большую корневую систему). Верхний (прямой) срез делают выше почки на 2–3 см, нижний (косой) – на 1–2 см под почкой. После этого черенки в течение 2–3 дней вымачивают в воде, лучше снеговой, в небольшой кювете, которую ставят в комнате на подоконник. Такая процедура способствует укоренению и хорошему росту побегов.
Вымоченные черенки винограда в домашних условиях высаживают, предварительно сделав на нижнем конце 2–4 продольные царапины. Это стимулирует развитие более мощной корневой системы. В качестве посуды можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, прорезав в его дне 2–3 отверстия для стока воды (излишняя влажность ведет к загниванию корней и основания черенка).
Как показал опыт, лучший субстрат для укоренения винограда в домашних условиях – опилки хвойных деревьев. Предварительно их следует продезинфицировать (например, прокипятить в течение 5–10 минут). Как только опилки остынут, ими набивают пакет или другую емкость. Черенок винограда сажают так, чтобы большая его часть находилась в субстрате, а на поверхности оставалась одна почка. После посадки растение обильно поливают раствором марганцовки розового цвета и для создания высокой влажности воздуха накрывают полиэтиленовым пакетом.
Для поддержания влажности субстрата желательно ежедневно смачивать его теплой (25–28 °С) водой и опрыскивать черенок. Оптимальная температура субстрата – 25 °С. Если нет теплички, емкости с черенками можно поставить в узкий поддон и поместить его на батарею. Добиться, чтобы поддерживалась необходимая температура в домашних условиях, нетрудно, подкладывая под дно подноса куски фанеры или небольшие деревянные брусочки.
На начальной стадии укоренения сильной освещенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели над черенками включают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого нового прироста. Как только побег винограда станет развиваться, приучают его к домашним условиям, снимая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличивая это время. Когда образуется хороший прирост, следует убедиться в наличии корней – черенок пробуют осторожно вытянуть из субстрата. Если он не поддается, то можно быть уверенным, что корни уже есть.