Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России
Шрифт:
В том случае, когда прирост образовался за счет питательных веществ, а корней нет, черенок легко вынимается. Для повторного укоренения он не годится.
Виноград в домашних условиях размножают и семенами. Сеянцы начинают плодоносить уже на 3–4-й год. Семена лучше брать от сортов южного происхождения с хорошими вкусовыми качествами и рыхлой кистью. Перед посевом их стратифицируют в холодильнике во влажных опилках в течение двух недель при температуре 0 °С. Затем выбирают из опилок, помещают на влажную марлю и держат при температуре 15 °С. Через какое-то время некоторые семена сильно набухают. Именно их и высевают в марте – апреле на глубину 1 см в рыхлый субстрат,
При появлении первых всходов, чтобы избежать излишнего их вытягивания, необходимо дополнительное освещение. На расстоянии 15–20 см от верхней точки роста располагают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. При семенном размножении винограда в домашних условиях в результате расщепления сортовые качества не всегда воспроизводятся полностью. Но отклонение нередко идет в положительную сторону, поэтому есть шанс самим получить новый сеянец винограда с отличными свойствами.
Выращивание винограда в домашних условиях возможно лишь на питательной, воздухопроницаемой и структурной почве. Для саженцев в возрасте до 3-х лет – дерновая, листовая земля, выветрившийся торф, речной песок (2:2:2:1). Для саженцев от 3-х до 10 лет – дерновая, листовая земля, перегной, выветрившийся торф и речной песок (4:2:2:1:1). Молодым растениям нужна более рыхлая почва. В ней они развивают мощную корневую систему, что очень важно для успешной культуры винограда в дальнейшем.
На дно горшка насыпают кирпичную крошку, керамзит или мелкие камешки, сверху – подготовленную почвенную смесь. Укоренившийся в опилках черенок аккуратно вынимают из пакета (нельзя его оттуда вытряхивать, пакет нужно разрезать). Полностью опилки с корней удалять не следует. Растение помещают в горшок, осторожно расправляют корни, а затем одной рукой поддерживая саженец, другой – насыпают субстрат, уплотняя его, чтобы не было пустот.
Уровень посадки для винограда не играет большой роли, но лучше корневую шейку саженца заглубить на 1– 2 см по сравнению с предыдущим положением.
После посадки землю в горшке обильно поливают, не впитавшуюся воду через полчаса удаляют и ставят растение на 2–3 дня в светлое, но затененное от прямых лучей солнца место. Все лианы очень болезненно переносят пересадку, и виноград – не исключение. Он долго привыкает к новым условиям, поэтому надо набраться терпения и не делать поспешных выводов. Тем не менее, до трехлетнего возраста его следует пересаживать ежегодно, стараясь как можно меньше треножить корневую систему.
Для выращивания винограда в домашних условиях подходит любая посуда, но в первые 3 года для молодых саженцев лучше брать керамические горшки, каждый раз лишь увеличивая объем. Трех-четырехлетнее растение пересаживают сразу в большую емкость – например, в полиэтиленовое или оцинкованное ведро объемом 8– 10 л или в кадку. При этом необходимо сделать хороший дренаж и, конечно, не забыть о дренажных отверстиях в дне посуды.
Во время вегетации растения обильно поливают. В городе можно пользоваться водопроводной водой, дав отстояться ей в течение суток. Земляной ком должен как следует пропитаться влагой, иначе при пересушке корней надолго задерживается рост побегов.
Выращивание вегетирующих саженцев
В целях ускорения закладки виноградника и вступления его в плодоношение используют вегетирующие саженцы. Это привитые или корнесобственные растения стандартной или укороченной длины, предназначенные для посадки на постоянное место в вегетирующем состоянии в год окоренения. Выращивают их в теплицах или приспособленных помещениях,
Стратифицированные прививки или черенки в конце марта – начале апреля высаживают в полиэтиленовые горшочки высотой 15–18 см, диаметром 8–10 см, без дна. Субстратом служит смесь перегноя, почвы и опилок или песка в соотношении 1:2:1. В качестве субстрата можно использовать и другие компоненты: дерновая земля, крупнозернистый песок, торф, перлит, вермикулит и др.
Перед посадкой простратифицированные прививки и черенки парафинируют на 3⁄4 длины (верхнюю часть). Глубина посадки – 10–12 см. Выращивают в течение 40– 45 дней при температуре 20–25 °С, обеспечивая своевременный полив. Во второй половине мая – середине июня саженцы высаживают в открытый грунт в ямки на глубину 45–50 см, предварительно удалив пленку с корней без нарушения кома земли. Ямки заправляют удобрениями, как при посадке обычных саженцев.
Выращивание саженцев
Основным способом размножения винограда является окоренение отрезков побегов-черенков. Окорененный черенок представляет собой готовый к посадке саженец. Саженцы могут быть корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивый подвой.
Для выращивания саженцев поздно осенью, до наступления морозов –5–6 °С заготавливают хорошо вызревшие лозы длиной 1–1,2 м, диаметром 6–10 мм. Главным визуальным критерием хорошего качества лозы служит соотношение общего диаметра лозы к диаметру сердцевины, которое должно быть не меньше двух. Хорошо вызревшая лоза при сгибании потрескивает от разрыва пробковых волокон.
Нарезанную лозу вымачивают в течение одних-трех суток в воде, затем в течение двух часов при температуре 15 °С в 0,5%-ном растворе хинозола для предохранения их от плесени. После этого лозу проветривают до удаления с ее поверхности капельной жидкости, заворачивают в слегка перфорированную пленку или мешковину и укладывают на хранение.
Хранить посадочный материал нужно в условиях температуры около 0 °С и не выше 7 °С, при влажности 90– 95%, периодически проверяя его состояние. При появлении плесени лозу следует промыть слабым раствором перманганата калия (марганец), при подсыхании – вымочить в воде в течение одних суток, проветрить и снова уложить на хранение.
Получение привитых саженцев включает несколько обязательных приемов и технологических этапов: подготовка лоз к прививке, прививка, стратификация, закаливание и выращивание в школке.
Как избежать ошибок при заготовке и укоренении черенков
Заготовка черенков. Уже при заготовке черенков возможны некоторые ошибки. На черенки годится только хорошо вызревшая лоза толщиной примерно 7–8 мм желательно из ее средней части, которая росла летом при наиболее благоприятных условиях. Значит, у нее наибольшее количество запасенных питательных веществ, необходимых для выгонки, а также наиболее лучше развитые почки. Такая лоза и храниться зимой будет лучше.
Можно брать для выгонки и другие части лозы. Но у более тонкой меньший запас питательных веществ, а значит, и саженец получится более слабым, а у нижней части лозы хуже развиты почки, значит, и просыпаться при выгонке они будут хуже. К тому же на накопление лозой питательных веществ существенно влияют как погодные условия, так и уход за растениями (поливы, подкормки, нагрузка и т. д.)
Желательно перед укладкой лозы на хранение обработать ее каким-либо фунгицидом против болезней, грибков, гнилей, плесени и т. д. Обычно для этих целей используют медный или железный купорос по инструкции.