По Северо-Западу России. Том I. По северу России
Шрифт:
Завод расположен очень красиво, на скалах; но растительности на них, кроме мха, нет никакой. Урская губа, в одном из разветвлений которой завод находится, самая спокойная и защищенная от всех ветров бухта западного Мурмана; она врезается в материк верст на пятнадцать и в глубине её, невидная от завода, находятся колония Ура, одна из самых больших: в ней жителей — около двухсот человек, имеющих пятнадцать промысловых ел, до восьмидесяти голов скота, одну лошадь (как видно, лошадь остается на всем Мурмане большой редкостью), шестьдесят овец и свыше трехсот оленей.
Здесь, следовательно, как и раньше, можно было убедиться воочию, что Мурман далеко не вполне лишен возможности скотоводства, как многие упорно и уверенно сообщали; правда, здесь кормят скот не одним только сеном, а со значительной примесью оленьего мха — ягелей. Почти все колонисты Уры — финляндцы; в их пользовании река Ура с её семгой; зимой тут ловится пушной зверь; довольно добычлив акулий промысел в самой губе. «Рыбка — Божье дарованье», — говорит помор, при чем тут следует разуметь и кита, и акулу. Акулий промысел находится у поморов в младенчестве; это, так сказать, Золушка всех наших мурманских промыслов, что очень жаль и очень странно. У норвежцев акула входит самостоятельной цифрой в статью доходов. Северная акула, этот бродяга-разбойник океана, этот морской волк, злейший враг наших поморов, не раз уничтожающий их долгий труд постановки яруса, достигает размеров колоссальных, до трех сажен длины, отнюдь не меньших, чем акулы Южного океана. Восемьдесят лет тому назад на Мурмане акул вовсе не ловили; об этом свидетельствует академик Озерецковский в своем сочинении: «Кола и Астрахань», 1804 года. Он говорит, что акул «ни на что не употребляют». По причине великого множества их в Кольской губе, — говорит академик дальше, — жители в этой губе никогда ярусов не кидают, «потому что рыба, за крючки схватившая, была бы жертвой акул, а не промышленников». В «Архангельских Губернских Ведомостях» 1868 года сообщено сведение, что одна удачная ночь акульего лова может дать до 300 пудов, до 50 бочек «максы», акульей печени. Вице-адмирал Рейнеке, автор гидрографического описания нашего северного побережья, говорит, что акулам в Кольской губе в его время не было числа, и что они положительно мешали промышленникам плавать. В шестидесятых годах Кольский мещанин Неронин сделал первый опыт их ловли, на что нужна была большая смелость, так как самый удачный лов производится обыкновенно в темные октябрьские и ноябрьские ночи, в глубоко свирепое время океанских непогод. Около того же времени дана была правительственная ссуда в 600 рублей некоему Сулю, для ловли акул и приобретения «максы»; в 1862 году в Кольской губе добыто её около 5.000 пудов, а цена достигала 1 рубля 50 коп. за пуд. В 1867 году между островом Кильдиным и Кольской губой акул было так много, что на них даже не осмеливались охотиться: они ударяли толстыми носами в борта лодок, пожирали друг друга и наводили панический страх своими огромными тупо глядящими глазами. В 1874 году в Кольской и других соседних с ней бухтах появилось столько акул, что их убивали из ружей.
Так как есть причины полагать, что количество акул, на которых никогда не производилось правильно организованной охоты, уменьшилось, и так как ворвань, добываемая из их жира, имеет на рынке постоянную, установившуюся цену, то развитие этого промысла было бы и желательно, и необходимо. По сообщениям местных жителей, большие акулы держатся обыкновенно верст на двести от берега огромными стадами; подвижные полчища их должны представлять нечто совершенно противоположное лежащим вдоль палтусовой банки распластанными палтусам и камбалам. Акул ловят у нас, так сказать, случайно, и правильного промысла на них не организовано; они попадаются на большие железные крюки, наживленные жареным тюленьим салом и прикрепленные к цепям полуторасаженной длины. Хватившая крюк акула обопрется, нейдет и сдерживается несколькими рабочими; живуча она настолько, что разрезанные куски шевелятся. Оставаясь верными преданиям, наши промышленники берут от акулы только «максу» — печень, иногда кожу, всю же остальную довольно ценную тушу бросают в море, совершенно на том же основании, на котором у нас летят обратно в море и десятки тысяч пудов внутренностей трески. Расспросы о том, насколько пригодны туши акул для переработки их в гуано, хуже они или лучше китовых, — не вызвали никаких положительных ответов; но нет никакой основательной причины предполагать, чтобы разница была очень большая. Чрезвычайно благоприятно для ловли акул то обстоятельство, что они обладают сильно развитым обонянием, и что жареный тюлений жир привлекает их с очень далеких расстояний. Полярная акула, Selache maximum, достигает, как сказано, трех сажен длины, и местные жители сообщали, что когда к закинутому ярусу подходить стадо этих чудовищ, то даже самым смелым поморам приходится удалиться от них подобру-поздорову, предоставляя им путать ярус сколько угодно и пользоваться насевшей на крючки треской.
К китобойному заводу вела небольшая арка, обвитая мхом, по которому выделялись яркой желтизной своей желтоголовки, купавки, эта желтая роза наших северных пажитей; почему заходить на Север так далеко желтоголовик и совершенно не видно нашего плебейского одуванчика и лютика, — сказать трудно. Небольшой домик управляющего стоит на довольно возвышенном перешейке, между малым и средним рукавами, соединяющими Урскую губу с океаном, и вид от него, как на губу, обставленную скалами, так и на открытую воду океана, очень хорош. Ожидание увидеть полуночное солнце и на этот раз, исполниться не могло, так как легкие облака затягивали небо; полуночный свет одевал скалы своими как бы бесцветными, безжизненными тенями. Дневным светом назвать его нельзя; но это ни в каком случае не полусвет наших петербургских летних ночей, а что-то такое странное, среднее, хочется сказать — бесполое, если только такое выражение может быть допущено. Силу этого света можно, конечно, определить, — на то есть всякие приборы, — но едва ли можно с такой же точностью определить влияние, им производимое. Этот непогасающий к ночи свет обуславливает невероятно быстрое развитие местной растительности; в течение 6 недель здешняя трава зеленеет, цветет и дает семя; это — жизнь без отдыха, жизнь запоем, и на человека нервного это полное отсутствие ночи может действовать успокоительно.
На заводе, как сказано, смотреть было нечего. Заговорив с поморами, находившимися на берегу, путешественники сообщили им, между прочим, что недавно видели их жен, оставшихся в Кеми. Вероятно, они были рады услышать такую неожиданную весточку; но особенной откровенностью чувств поморы не отличаются: они сосредоточены, опасливы. На вопрос, им сделанный, о том: какой это сарай или домишко поставлен у самой воды, один помор ответил: «тут уголь живет»; оказалось, что это — угольный сарай. У поморов «шкуна живет», «волны в море живут», медведь на зиму в снег зарывается «голодом жить» — обычные выражения. При расспросах о летних заработках за описываемое время, когда зашла речь о большой буре 30-го мая, поморы с невозмутимым хладнокровием сообщили, что в Еретиках было нехорошо, и что у них потонуло до пятидесяти человек. Эти люди родятся в смелости и опасностях, и все им нипочем. Стоит вспомнить хотя бы один только «торосный промысел», несущий свое название от слова «торос» — нагроможденные одна на другую льдины, составляющие зимой «припаи», то есть бордюры льдов вдоль берега, на краю незамерзающей океанской воды. На эти торосы взбирается морской зверь: тюлень и нерпа - сюда же идет промышленник в глубокую зиму, верст за двести от жилья, и ночует под открытым небом. «Сколько их, наших, поуносило!» — говорит помор, вспоминая об оторванных льдами и безвестно погибших.
На «Забияку» путешественники возвратились около полуночи. Ни одной звезды не поблескивало по светлому небу, и, слегка темневшие по обеим сторонам бухты, фактория и становище опускали свои длинные отражения в тихо колебавшуюся воду и казались рослее, богаче, люднее, чем на самом деле. Поверх становища на скале вырисовывалась небольшая деревянная церковь, построенная Кольским городским головой. С мостика судна можно было видеть, что в глубине матерой земли бухта разветвляется, скалы становятся ниже, как бы миловиднее; говорили, что там есть луга, и лес растет.
Утром следующего дня, 22-го июня, решено было выйти на китобойном пароходе «Елена», чтобы спуститься где-либо на самое побережье и осмотреть какое-либо людское поморское жилье. Пока пароход разводил пары, в самой бухте, ближе к южному берегу, производились опыты взрыва двух учебных мины; распространение сферы действия их в воде сказалось очень наглядно по множеству всплывшей на поверхность воды оглушенной рыбы.
Небольшой пароход «Елена» резво выбежал в сторону к океану, по синим волнам, в полном смысле этого слова, так как день был удивительно светел и океан играл самыми роскошными красками. Держали к северо-востоку и сделали первую остановку там, где заметен был в расселине скалы лопарский чум. Съехав на берег, путешественники пошли скалистым берегом и поднялись на скалу. Путь этот был совершенно адский, так как тут, конечно, не было никакого пути и предстояло двигаться вдоль поэтической мостовой, сложившейся самопроизвольно из всяких катышей и голяков. С удивительной равномерностью чередовались по этому пути полосы снега и местной флоры.
Снег был, видимо, на убыли, потому что из-под довольно громоздких пластов его, журча, сбегала вода; растительность вся, какая была, мелка и небогата количеством видов; эти белые ягеля, эти вороницы с розовыми цветочками, главные, заглушающие всех остальных собратий, представители северной флоры, эти приземистые кустики можжевельника и березки-лилипута, — все это блестело на ярком солнце полной жизнью, жизнью целых двадцати четырех часов в сутки. На котловинах, обращенных к югу и защищенных вполне от дыхания Севера, будто в парниках, густели травы, точно толкая одна другую, так их было много. Желтоголовиков виднелось больше других, белели нежные цветочки морошки; кустилась брусника; попадалось нечто вроде молочая, и блеснул в одном месте своим ярко-розовым цветком небольшой «шипишник» (шиповник), Rosa canina, мелкая, очень мелкая, но тем более яркая и заметная. Виднелись повсюду кучками желтые звездочки небольшого растения, вероятно, того же вида, что и «молодило», Sedum acre, любящего скалы и пески. Попадалась и брусника; говорят, что встречаются места, усыпанные ей, и тогда они издали резко краснеют, отсюда слово «брусняветь» — краснеть, «девица бруснявеет»; места, обильно покрытые цветами или ягодой, называют здесь «грусна». Не так уж гол и мертв оказался Мурман, как его описывают, — думалось проходившим подле цветов; впрочем, надо заметить, что экземпляр «шипишника», попавшийся на самом, так сказать, краю Севера, если не исключение, то все-таки явление довольно редкое; это был, вероятно, какой-нибудь искатель приключений, нечто в роде Христофора Колумба или Ермака растительного царства.
Подняться на Мурман на 500 — 600 футов по скалам вовсе нелегко. За вершинами их в бесконечную даль матерой земли пейзаж, по заверениям местных жителей, однообразен до невероятия. Это — бесконечные тундры, болота, низкорослый лес, совершенное отсутствие людского жилья и дорог, если не считать одиноких, разбросанных на значительных расстояниях охотничьих сторожек и тропинок — «путиков», проложенных охотниками. Вот и все, что одевает гранитные основания подпочвы. Удивительная страна — Север! Как поражаетесь вы полуночным солнцем, как не сразу увидите играющего пред вами в море кита, так точно не заметите вы того, что называет местный охотник тропочкой, «путиком». Вам говорит охотник, что вы стоите на «путике», что вон он там, дальше, тянется; но вы решительно ничего не замечаете, кроме бесконечной крупной сыпи каменьев да торчащих между ними кустиков и стволиков растительных лилипутов, покрытых мелким буреломом, от которого в глазах пестрит, — так она, эта окрестность, сера, бесконечна, безотрадна.
А между тем в этих сумрачных пажитях глубокого Севера есть много жизни, своеобразной жизни. По бесконечным озерам и моховым болотам на короткие сроки прилетают бекас, дупель, утка и всякие «шнепы» в количествах невероятных; там, где, в силу особенно счастливых условий, защищенный от севера, разросся лесок, никем не меренный, мало кем пройденный, там то и дело шарахается в сторону от вас куропатка, рябчик; толкуют, что был такой год, 1860-й, когда тетерева сидели в Архангельске, в самой столице Севера, по крышам. По озерам, роняя в тихую заводь залива свои острые отражения, виднеются целыми стадами журавли, те самые, что тянутся, покрикивая, в марте месяце, над южной Россией, сюда, к северу. По песчаным отмелям «жируют» гуси, и жестоко бьются друг с другом турухтаны в своем роскошном весеннем оперении, которое они очень скоро, как только пройдет охота драться и любить, потеряют. Говорят, что лебедь, самку которого убил охотник, ежегодно прилетает все на то же озеро и остается всегда одиноким; об этом рассказывает Брэм; но совершенно самостоятельно, и, наверно, не читав Брэма, рассказывают и местные охотники. Особенно много чириканья и посвистов в северных странах не раздается. Есть одна гагара, которую называют здесь «ревухой»; «пугачом» называют тут особый вид крупного филина, Strix bubo, голос которого, раздающийся только ночью, составляет отличный припев к неприветливым очеркам глубоко безотрадного гранитного пейзажа. Характерно то, что у поморов птицы «говорят», а не поют, свистят или чирикают.