Я люблю тебя, Калькутта!
Шрифт:
— Сколько сортов чая закупает СССР в Индии?
— Мы закупаем не по сортам, а по категориям: хорошая, средняя, ниже средней, низкая. Градация идет от 4,75 до 10 баллов. Мы покупаем от 4,75 до 7. Высшие сорта («голден» — «золотые») — очень дороги, по 2500 рупий за килограмм, их покупают лишь богатые фирмы Англии, ФРГ и некоторых других стран. Процентов 80 закупаемого нами чая — ассамский, 20 — дарджилингский. Весь закупаемый чай идет для купажа (смешивания).
14 августа. В газете «Стейтсмен» очередная рецензия на мою лекцию в Горьки-садане, на этот раз — о памятниках Узбекистана. Кто-то из молодых репортеров регулярно зарабатывает себе на пиво. И почему-то среди добрых слов обязательно вставляется маленькая антисоветская шпилька. На этот раз японские военнопленные. В свое время, когда я был в Ташкенте, меня поразил рассказ о том, что японские военнопленные, которые жили в Ташкенте и действительно участвовали в строительстве здания Театра оперы и балета, продолжают писать в Ташкент очень добрые письма и спрашивают, как там их театр — стоит ли на месте? Об этом я упомянул на лекции, заметив, что бывают и такие парадоксы: люди были в плену, а стали друзьями СССР. Все это исчезло из рецензии, остались лишь японцы, попавшие в советский плен. Мораль: расслабляться, увы, нельзя ни на минуту, даже среди этих милых людей.
16 августа. Часть тиража нашего журнала на языке бенгали мы, по договору с властями Бангладеш, переправляем в Дакку, благо, до границы машиной всего несколько часов. Вчера наш транспорт вернулся неразгруженным, граница была закрыта. Сегодня мы узнали, в чем дело: в Бангладеш военный переворот, Муджибур Рахман убит.
20 августа. Решили побывать наконец в южной Калькутте. Посмотрели знаменитые Рабиндра-саровар (по-старому — Дхакурия-лейк) — два больших, красивых озера, куда богатая публика выезжает к вечеру отдохнуть. По берегам куда ни глянь — клубы, ресторанчики, лодочные станции, гремит музыка, то тут, то там проводятся мини-регаты. Большие, лохматые пальмы качаются над водой. Между озерами построены несколько прелестных «китайских» мостиков, тут же небольшая мечеть, японский буддийский храмик, явно декоративные — для любования, не для молитв. И толпы веселой, хорошо одетой публики. Правда, и нищих здесь много, очень назойливых, с утроенной энергией старающихся испортить вечерний отдых кейфующей буржуазии. Нас они взяли в осаду, кривлялись и завывали особенно противно, пока не довели Машу до слез. Оставалось ретироваться в высящийся неподалеку новенький 11-этажный дом Академии искусства и культуры Бирлы (или просто — Бирла-музеум).
Бирла-музеум резко отличается от старых перегруженных, плохо охлаждаемых немощными фенами музеев, размещенных в зданиях прошлого века. Его стеклянно-бетонный параллелепипед гордо высится над окрестными виллами и пальмами и кажется здесь чужим. Внутри все блестит, бесшумно работают кондиционеры, картины великолепно развешаны, хорошо подсвечены. Конечно, здесь нет всемирно известных вещей, но Индия настолько богата шедеврами прошлых эпох, что их хватит еще не на одну сотню музеев. Организован музей по общему принципу, который ясно прослеживается: древнее и средневековое искусство, народное творчество и ремесла, искусство сопредельных стран, современность. В более специальном изложении это выглядит так.
Академия искусства и культуры Бирлы
Основана в 1962 году в целях «сохранения древней культуры и насаждения искусств» на средства миллионерской семьи Бирла, отчего носит их имя (как и храмы в Дели и Бхопале, гостиница в Бодх-Гайе, планетарий в Калькутте и др.). В теперешнее здание музей переехал в 1967 году. Экспонаты четко расположены по этажам. А конкретно так:
I этаж — древнее и средневековое искусство Индии — каменная скульптура, бронза, терракота от I века до н. э. до XVI века.
II этаж — картины и рисунки Рабиндраната Тагора, Гяганендранатха Тагора и Нондолала Бошу.
III этаж — коллекция средневековой миниатюры различных школ XV–XIX веков — могольской, раджастханской, пахари; джайнские и орисские манускрипты на пальмовых листьях; тибетские и непальские танки; персидские рукописи с миниатюрами. И почему-то здесь же рукописи Р. Тагора и Шоротчондро Чоттопадхая.
IV этаж — современное искусство Индии и других стран, в основном США и Англии, а также несколько полотен Н. К. Рериха. Надо отметить, что, кроме Рериха, все остальные — далеко не первого сорта.
V этаж отведен для организации временных выставок, главным образом современных художников Индии. В день нашего посещения демонстрировались письма Рабиндраната Тагора великим людям планеты; другая выставка представляла образцы рукописей на 14 основных индийских языках.
Еще выше идут офисы, библиотеки, классы рисования, скульптуры и живописи, опекаемые Общественным благотворительным фондом, а также музыкально-танцевальное общество «Свар Сайгам», обучающее вокалу, танцам всех классических стилей, игре на сароде, скрипке, гитаре, вине и барабане-табла.
24 августа. Сегодня день 286-летия Калькутты. И по-видимому, последняя крупная поездка за пределы ее. Долго колдовал с картой, чтобы уложиться в один день и увидеть побольше.
Самая дальняя точка поездки — Бандель, славящийся своим старинным католическим собором.
Кто только не бывал здесь, на земле Бенгалии, в былые времена — португальцы, французы, датчане! Они строили крепости и фактории, церкви и склады и думали остаться здесь надолго. Но всех хищников в конечном итоге растолкал локтями и выпихнул вон самый цепкий и настырный — английский. И сегодня, проезжая по дорогам штата, то здесь, то там встречаешь следы тех, кто исчез.
Первую, предельно краткую остановку мы сделали в Чандернагаре, бывшем французском анклаве, основанном еще в 1680 году. Французы построили здесь форт и около 200 кирпичных домов для купцов и солдат, некоторые дома целы и сейчас. Но все войны, вспыхивавшие между Англией и Францией в далекой Европе, немедленно отражались на положении здесь, в Бенгалии. В 1756–1757 годах, во время англо-французской войны, форт был блокирован англичанами и после долгой осады взят. Стены крепости снесли. В 1763 году анклав был возвращен французам и форт отстроен вновь. В эпоху Великой Французской революции и наполеоновских войн Чандернагар находился под властью англичан (1794–1816), потом вновь передан Франции и просуществовал до 1952 года, когда на общих основаниях вошел в Индийский Союз. От прошлого остались архив, кладбище и церковь, мы их искать не стали, а остановились на несколько минут у старинной арки с сохранившейся надписью на французском языке: «Либерте, Эгалите, Фратерните».
Без остановки проехали мы Чинсуру, бывший датский анклав, основанный в 1656 году и ликвидированный Клайвом навсегда в 1758 году. Здесь также сохранились церковь, солдатские бараки и кладбище.
Бандель — это уже португальцы. Они высадились на берегах Хугли в 1599 году. Огромный каменный крест на берегу отмечает место высадки, а мачта корабля, доставившего первых португальцев в Бенгалию, до сих пор стоит во дворе собора.
Собор — главное украшение и гордость Банделя. Когда-то здесь был добротно выстроенный форт, окруженный рвами, соединенными с рекой. В случае надобности их наполняли, и форт оказывался как бы на острове, окруженном водой. Впрочем, укрепления не спасли португальцев от гнева могольского императора Шах-Джахана, того самого, по приказу которого был воздвигнут Тадж-Махал. Причины этого гнева неясны. Считается, что виноваты были сами португальцы: они охотно женились на местных красавицах, но отказывались от детей-полукровок, не брали их на работу в свои процветающие торговые фактории и те, бедствуя, собирались в шайки и добывали пропитание грабежами и пиратскими вылазками. Так или иначе, но в 1632 году форт был взят штурмом и разрушен, сильно поврежден и старинный, еще 1599 гида собор. Вновь отстроили его братья-августинцы лишь в 1640 году, вмонтировав над входом ключевой камень с датой «1599» — его можно видеть и теперь.
Собор стоит на холме, господствуя над местностью. У его подножия шумят пальмовые рощи, а метрах в двухстах катит свои воды Хугли, несравненно более чистая, чем в пределах Калькутты. Собор построен в спокойном, добарочном стиле, внутри гладкие белые стены, минимум украшений, красные нервюры сводов. Снаружи над входом высится большая статуя «нашей леди Роз» — Богоматери, покровительницы путешествующих по морям. В ларьках продаются сувениры: медальоны, ладанки, брелки — в виде крохотного компаса, крестика и — в духе времени — в виде битловской гитары с миниатюрной иконкой Иисуса Христа. В соборе главным образом туристы-европейцы, а во дворе — индийцы, целыми семействами, приехавшие явно не на молитву, а на пикник возле сравнительно чистой реки под сень пальм, благо, поезд идет из Калькутты всего около часа.